Preparación del revestimiento

La preparación depende del fabricante, puede ser 9 a 1 o 5 a 2 partes; tomamos el primero como referencia: se mezclan 9 partes de alcohol etílico con 1 parte del otro líquido que contiene ácido muriático y agua; se deja enfriar antes de mezclar con el polvo, ya que la mezcla levanta temperatura; esta mezcla se guardará en la heladera.
Ya enfriado el líquido se coloca un poco en una taza de goma y con una espátula para yeso se va echando el polvo hasta formar una pasta espesa, pero no seca.
Una vez fraguado el revestimiento (es conveniente dejarlo fraguar durante por lo menos 2 horas), empujamos con los dedos la gelatina por los orificios de la mufla, hasta que se desprenda y salga; la recortamos con una espátula lecron alrededor del modelo (ahora es el nuevo modelo de material refractario) y la retiramos dejando el modelo libre.
Sacado el modelo refractario, socavamos alrededor de éste con una espátula lecron ; luego con un mango pesado golpeamos despacio el pico del embudito y lo ayudamos a salir con un dedo.
Se recorta zócalo y costados del modelo, sin mojarlo. introducimos un trozo de cera para baño en un recipiente y lo arrimamos al fuego hasta que se derrita; colocamos el modelo sobre una hornalla encendida, si fuesen varios modelos los ponemos todos juntos sobre una parrilla y procedemos a secarlos ; el fuego encenderá el alcohol etílico el cual apagamos simplemente soplando y lo sumergimos dentro del baño de cera utilizando una espumadera o algo similar. Esperamos que absorba cera, luego lo retiramos, lo dejamos enfriar y escurrir en la mesa de trabajo. La cera para baño es para endurecer la superficie del modelo refractario.

Aparato Superior

Se denominan abiertos, los que a partir de la barra anterior dejan el espacio libre hasta el cuello de los dientes anteriores; sin comprimir la mucosa en la zona gingival. El aparato puede ser abierto o cerrado en toda su extensión; no solo a nivel de los dientes anteriores.
Se denominan cerrados, los que al contrario de los abiertos a partir de la barra anterior se continua ésta hasta el cuello de los dientes anteriores.
Se comienza dibujando los retenedores y apoyos, después de elegir los dientes pilares. Luego la base y por último los retenedores mayores. Las rejillas no se dibujan; las barras en los aparatos superiores no se alivian. La barra palatina solo será aliviada en casos de torus palatino pronunciado.
En el encerado comenzamos adaptando los retenedores menores y los indirectos; luego con la espátula lecron cortamos una tira de cera de aproximadamente 1 cm., a lo ancho de la lámina de cera, que puede ser corrugada o lisa, para confeccionar la barra anterior.
La iremos adaptando con los dedos de acuerdo al diseño, dándole una forma redondeada en sus bordes. Si se cortara la cera (en el caso de la cera lisa) se podrá reparar con cera azul para colado.
La cera corrugada es mejor adaptarla cortando una porción del tamaño del modelo, presentándolo sobre el diseño y cortándolo de acuerdo a éste sobre el modelo, con la espátula lecron; se desperdicia un poco más de cera pero el trabajo se hace más sencillo y queda más prolijo. Después colocamos la barra posterior, que tiene forma de media caña; se adaptará a los bordes de la barra anterior. Se chorrea y une con cera azul para colado y se pega con ésta cera todos los bordes de las dos barras al modelo para que no se despeguen. A la barra posterior se le puede dar forma armoniosa, como de bigote (depende del caso). Después colocamos las rejillas; éstas no deben salir demasiado por vestibular porque dificultaría la colocación de los dientes.
Después con hilo de cera, haremos los cierres desde la parte rígida del retenedor, pasando por la unión de la base y rejilla hasta el otro retenedor. Se chorrea el cierre con cera azul y se lo deja bien adaptado a la base o barra anterior; dividiendo lo que será cromo de lo que será acrílico. Se prolija, se recortan los excedentes y se flamea.
Después del colado, si quedaron poros o algún agujero, pueden taparse con soldadura universal, de esta forma: tomamos el aparato con una pinza y sosteniéndolo sobre la llama del mechero hasta que el aparato se ponga al rojo vivo en la zona a reparar, enseguida acercamos la barrita de soldadura y ésta se derretirá al contacto con el aparato, penetrando en el orificio. Luego el exceso se raspa con piedra.
Para reparar barras partidas se utilizará soldadura para cromo.; el aparato en este caso debe ser calentado con soplete.